Рубка, океан, девушка: спецпроект о путешествии на Северный полюс

Выход на лед на полюсе закончился заплывом в Северном Ледовитом океане и пикником на краю земли в компании тюленя. Я думала, что круче этого быть ничего не может. Пока мне не дали порулить атомным ледоколом.

Я морж

17 августа мы подошли к заветным 90 градусам северной широты. Под нами — ​4261 м воды. Выйти на лед удалось всего в 5 км от полюса. Первое, что бросилось в глаза, — ​лужи. Они бывают только в августе, в остальное время все вокруг покрыто льдом. Дети устроили флешмоб: выстроились в цифры 6 и 0 — ​в честь юбилея атомфлота, потом в 7 и 5 — ​в честь Победы в Великой Отечественной войне, записывали видеоприветы, пели, водили хоровод. А я за это время повалялась в снегу, пофотографировала, набрала из проруби позади ледокола морской воды (очень соленая!) и пресной из лужи, налюбовалась пейзажами, которые еще долго будут мне сниться.

Кульминацией стало купание в океане. Вода — ​2 °C. Я опустила руку в прорубь и решила: не полезу. Но через минут пятнадцать передумала: когда еще представится такой шанс? Купающихся обвязывают страховочным тросом, рядом дежурят медики — ​мало ли что. Спускаюсь в воду по лестнице и… плыву! Держу лицо. Холодно. Можно было бы доплыть до борта ледокола, но путь перекрыла льдина. Под одобрительные выкрики зрителей вышла из воды — ​сказали, моему хладнокровию можно позавидовать. Бегом в сауну греться — ​и снова на лед.

Прошло часа четыре. Очень хотелось побыть в этом удивительном месте подольше, но нам нужно обратно. Под занавес — ​пир на палубе. Нам составил компанию тюлень: выписывал круги у борта. Жаль, его нельзя было угостить чем-нибудь — ​запрещено.

Были бы руки длиннее

19 августа на подходе к острову Рудольфа наша экспедиция наткнулась на лежбище атлантических моржей — они занесены в Красную книгу. Ледокол мастерски лавировал, чтобы не вспугнуть животных. На одной льдине возлежало семейство. Огромный морж вытягивался во всю длину и издавал смешные звуки — ​может, ворчал на нас. Крупные особи могут достигать 4 м, весить 2 т. Похоже, наш был из таких. Рядом лежала моржиха с одним клыком. Главный специалист отдела туризма и экопросвещения «Русской Арктики» Михаил Корельский сказал, что она могла потерять второй, когда искала моллюсков на дне океана либо когда цеплялась бивнями за лед, чтобы выползти из воды. Детеныш с едва выросшими клыками ползал рядом, в воде плескалось несколько взрослых. Возраст моржа, объяснил Корельский, можно определить по цвету тела — ​чем розовее, тем старше. Нам встретились особи в самом расцвете сил.

В тот же день мы увидели почти полностью покрытый льдом мыс Флигели на острове Рудольфа — ​это самая северная точка России и Европы. Отсюда до полюса 900 км. На берегу возвышается лиственничный крест: здесь похоронен русский гидрограф, полярный исследователь и организатор экспедиции к Северному полюсу Георгий Седов.

Ледокол прошел через живописный пролив, и нам открылась поразительная картина: на ледокол надвигалась гигантская ледяная стена. Казалось, из туманной дымки вот-вот выйдет ночной дозор из сериала «Игра престолов» и спросит, что мы тут делаем. Это шельфовый ледник на острове Чамп. Мы подошли настолько близко, что, будь у меня руки длиннее, я бы его потрогала.

Уже в Баренцевом море увидели белобоких дельфинов, которые выныривали, демонстрируя полоску, проходящую через все тело.

Осторожно: неопытный судоводитель

Когда капитан спросил, все ли мои мечты осуществились в этом путешествии, я ответила: «Почти. Вот бы еще порулить!» Дмитрий Лобусов подумал и сказал, что не против. Но только 15 минут. Первые два раза не сложилось: то норвежский ледокол «Свальбард» на пути, то тяжелая ледовая обстановка — ​много айсбергов. На третий повезло: в 22:30 я поднялась на мостик, вахту несла второй помощник капитана Диана Киджи.

Во льдах ледокол идет на ручном управлении, в воде — ​в автоматическом режиме. Мы в Баренцевом море, идем на автомате. Щелчок — режим переключен на ручное управление, и теперь уже моя задача — ​удерживать курс на 201–202 градуса. «Судно начинает понемногу тащить из-за ветра и волн. Нужно небольшими перекладками руля компенсировать эти уходы, — ​объясняет Диана. — ​Перекладывать по 5–10 градусов и помнить, что судно тяжелое, быстро курс не меняет. Нужно повернуть руль и немного подождать».

15 минут прошло. Маневр напоследок: руль сразу на 20 градусов вправо, потом на 15 градусов влево и снова на 15 вправо, чтобы вернуться на нужный курс. Судно идет на большой скорости, при 20 градусах чувствуется крен. Несильный, если сравнивать с критическим, когда вода из крана не попадает в раковину. Волны ударяются о нос ледокола и заливают палубу. «Странно, что никто из машинного отделения не звонит. Они обычно замечают, что судно идет не на авторулевом, и спрашивают, что происходит», — говорит Диана.

Как оказалось, для туристов иногда устраивают аукционы. Особый лот — ​фуражка капитана и возможность поуправлять ледоколом. В последний раз ставки дошли до 6 тыс. долларов, максимально было около 30 тыс. долларов.

Тур на Северный полюс, к слову, тоже стоит 30 тыс. долларов. Дорого? Не то слово. Но попасть на ледокол можно и не в качестве туриста. Наталье Кукачевой из Мурманска за две недели до выхода в море знакомые предложили поработать в рейсе официанткой. Дополнительный персонал нанимают для круизов. «Я массажист, раньше работала в общепите. Согласилась сразу, только чтобы побывать на полюсе. Даже не спрашивала, сколько заплатят, — ​рассказывает женщина. — ​Отправила анкету в «Атомфлот», и вот я здесь. Дома остались трое детей — ​Ян, Клим, Есения. Они за меня очень рады. Работа хоть и тяжелая, но возможность уникальная».

Читайте также в других частях спецпроекта: о 10 днях на атомном ледоколе и о том, чем опасен зевающий медведь.

Читайте также в других частях спецпроекта: про то, зачем люди рвутся на Север.